Moçambique, república do sudeste africano; faz fronteira ao norte com a Tanzânia, a leste com o Canal de Moçambique, a sul e a sudeste com a África do Sul e Suazilândia e a oeste com o Zimbábue, Zâmbia e Malaui. Tornou-se independente de Portugal em 1975. Tem uma superfície de 801.590 km2. Maputo é a capital.

As planícies costeiras ocupam dois quintos do território. No interior, o terreno se eleva em direção oeste em uma série de colinas baixas e planaltos. Na direção noroeste, costeando a margem ocidental do Great Rift Valley, encontra-se o planalto de Angonia. O rio principal é o Zambeze. Tem um clima tropical de savana.

O país tem dez grupos étnicos importantes, entre os quais se destacam os makua-lomwe, tsonga, yao, shona e nguni; a maioria fala uma língua banto.As principais cidades são Maputo, Beira e Nampula.

O português é o idioma oficial, mas só 40% dos moçambicanos o utiliza. O suaíle é falado no litoral. Cerca de 50% da população seguem crenças tradicionais, 31% são católicos e 13% são muçulmanos.

Segundo a Constituição de 1975, emendada posteriormente, Moçambique era uma república dirigida pela Frente para a Libertação de Moçambique (Frelimo), de ideologia marxista-leninista, o único partido legal. O poder executivo era exercido pelo presidente da Frelimo e o partido dominava a Assembléia Popular, o corpo legislativo. Em 1990, a Constituição passou a aceitar a pluralidade partidária.

A principal atividade econômica é a agricultura; as principais plantações são de anacardos, cana-de-açúcar, algodão, copra e chá. O carvão é o principal produto mineral; o país também produz sal, diamantes e bauxita.A unidade monetária é o metical.

A guerra civil (1974-1990) paralisou a produção industrial.

Antes da chegada de Vasco da Gama, em 1498, a costa da África oriental era ocupada pelas denominadas cidades-estado Zenj, governadas por comerciantes islamizados que mantinham estreito contato com os árabes de Zanzibar. Elas foram destruídas e Portugal dominou a região, mas mantendo apenas feitorias costeiras.

No século XVII, o comércio português de escravos destruiu o Império do Monomotapa, o estado banto mais poderoso da região.

O governo português do século XX foi autocrático, em particular durante a ditadura de Antônio Salazar. Em 1964, começou uma revolta contra o governo português e a guerra subseqüente terminou depois da ”Revolução dos cravos” em Portugal (1974), que se retirou de Moçambique; o país se tornou independente em 1975. A Frelimo, dirigida por Samora Machel, criou um estado marxista. Embora razões econômicas levassem Moçambique a manter cordiais relações com a África do Sul, durante a maior parte da década de 1980 essa última ajudou a guerrilha da Resistência Nacional de Moçambique, paralisando o sistema com uma guerra civil. O tratado de paz que poria fim ao conflito foi assinado em outubro de 1992 e, em 1994, o país realizou eleições livres. O presidente Joaquim Alberto Chissano, reeleito nessa oportunidade, teve que enfrentar um múltiplo desafio, representado pela necessidade de promover o retorno a seus lares de mais de 1,5 milhão de refugiados de guerra, reativar a economia, reduzir a pobreza e promover o crescimento de instituições democráticas. O retorno dos refugiados se completou em 1995, com ajuda internacional; a reativação das atividades econômicas se apóia na reconstrução dos sistemas de comunicação e transporte, com empréstimos europeus. Mas as eleições municipais previstas para 1996, primeiro passo para a normalização institucional, foram adiadas sob protestos da oposição.

não fosse o martin jensen, nem sei se teria ido. mas era: ele, seu sotaque britânico, sua curiosa semelhança com mr. miles (com quem se parece no espírito desbravador, no perfil longilíneo, mas de quem se diferencia pela ausência de bigode). "ronny", disse-me por telefone, "eu quero que você venha comigo para moçambique. tenho amigos que me dizem que é muito lindo." é claro que você não sabe, mas o martin é um fanático pela áfrica (confesso que também sou) e sua operadora de turismo, a queensberry, é a que mais leva brasileiros para o continente de ébano. é terça-feira e lá estamos nós, martin, celsa - sua mulher - e mais um grupo de jornalistas um tanto perdidos. tinha até um com prancha de surfe debaixo do braço, à procura das ondas que jamais apareceriam. aeroporto internacional de maputo. se você tem mais de 30, deve ter aprendido na escola "lourenço marques", mas as coisas e os nomes mudaram muito na história recente de moçambique.

ninguém sabe exatamente o que vai ver, mas, o nome do país evoca guerra,frelimo, renamo, samora machel, minas terrestres. os que fizeram a lição de casa sabem, contudo, que a guerra já acabou há mais de uma década. e que, depois do nosso brasil, moçambique é o país que tem a maior população lusófona em todo o mundo.

e não é que eles falam português direitinho? e não é que o sotaque deles lembra o nosso? e não é que a dona amélia, da imigração, parece a saudosa dona zica da mangueira?

well, martin, pode guardar seu inglês na frasqueira que até o mais monoglota entre os companheiros já está se sentindo em casa. e vamos para maputo, um milhão de habitantes, nome feio mas sem malícia: é apenas como se chama o rio que passa pela cidade. espera-nos a van verde do hotel polana, que martin alardeou como o copacabana palace da capital africana. volante do lado direito, à inglesa, como em quase todos os países da região. o dinheiro tem nome de remédio: metical. "estou com uma dor nas costas... alguém aí tem um metical?" o houaiss esclarece que metical é uma antiga unidade de peso e valor do mundo árabe. daí o nome. valor, porém, muito pouco. por 70 dólares deram-me 1,7 milhão de moedas locais e eu fiquei pensando que boa idéia seria exportar para moçambique um daqueles nossos ministros cortadores de zero.

e já estamos na periferia. barracos com telhados de zinco encimados por pedras "para o vento não levaire". esgoto a céu aberto, mulheres e crianças com moscas no rosto, indiferentes. roupas coloridas à africana. exótico? não: miserável mesmo.

comoventemente pobre. lá vamos nós. a periferia avança quase até o centro por avenidas com nomes como mao tsé-tung e ho chi minh, herança de recente passado socialista malsucedido. de repente, uma transversal, avenida julius nyerere. construções bonitas, o palácio do presidente joaquim chimano, o oceano índico alguns metros abaixo e o hotel polana. ponto para o martin: é mesmo o copa de maputo, sem tirar nem pôr. construído em 1922, renovado em 1992, belos salões, ótimo restaurante, piscina notável e um porteiro exótico, o luis nhaca, de fraque verde com meio quilo de pins em exposição.

somos recepcionados com requinte, cerimônia e súbita elevação de status. o que era, até então, um grupelho de jornalistas transforma-se na primeira delegação de imprensa brasileira a visitar moçambique no pós-guerra. até o ministro do turismo, fernando sumbana júnior, aparece para um coquetel, no qual alinha dados atraentes: quase 3000 quilômetros de costa, 350 quilômetros de fronteira com o kruger park, na áfrica do sul, a maior reserva selvagem do continente. uma irresistível reserva de elefantes, que caminham na areia branca sob os coqueiros do índico. o lugar certo para ir. o papel dos ministros e dos pescadores é esse: vender seu peixe. é preciso, porém, mencionar algumas omissões do discurso, em nome da imparcialidade jornalística. os citados paquidermes são os últimos 100 ou 150 de um país outrora rico em mamíferos africanos. todos os demais animais de moçambique, incluindo as feras, foram exterminados na longa guerra civil. para alimentar combatentes e populações famintas ou para enfeitar as datchas dos caçadores soviéticos. safáris, portanto, só na vizinha áfrica do sul, que não fica tão longe assim.

No dia seguinte, a delegação parte para um city tour de poucas descobertas. A cidade é território de pedintes e ambulantes (quem não está acostumado, estranha... ), de uma persistência incômoda. Vamos à Costa Dourada, o nome promete, a praia não cumpre. Suja, cercada de prédios e parques abandonados, ela está povoada de mulheres da seita zione, que dançam, cantam e entram em transe. Os fotógrafos se assanham com a cena. No restante do reconhecimento, porém, haverá pouco a registrar. O centro de Maputo, chamado Baixa, à moda lisboeta, não tem atrativos. Alguns prédios com repartições públicas, poucas construções coloniais malconservadas. Salvam-se a fortaleza portuguesa recentemente restaurada e a surpreendente estação ferroviária, de 1910, cuja cúpula foi projetada por Gustave Eiffel.

Martin preocupa-se com a reação dos jornalistas, mas Celsa, sua mulher, sucumbe: "Eu é que não vou mandar meus clientes para esse lugar", desabafa e é quase possível ver o alinhado empresário inglês dando-lhe um cutucão por baixo da mesa - se mesa houvesse na ocasião. O mal-estar desaparece no almoço farto do restaurante Costa do Sol. Come-se muito bem em Moçambique. Abundam as lagostas, os peixes e os frutos do mar. A cozinha mistura tradição portuguesa e temperos orientais, é simples e saborosa. As cervejas Manica e 2M dividem a preferência dos escribas sedentos. Maputo, porém, é, desde o princípio, só uma escala em direção ao Arquipélago de Bazaruto, o destino principal da viagem. A bordo de um Jetstream das Linhas Aéreas de Moçambique, voamos 700 quilômetros sobre um território quase despovoado rumo a Vilanculos, vila litorânea. Enfim, a África dos estereótipos. Choupanas de palha, lembrando ocas; baobás brotando da areia, homens e mulheres transportando peixes em fiadas. Mais meia-hora em lancha rápida, e estamos em outro planeta. O Arquipélago de Bazaruto, cinco ilhas num mar de sonho, é o único Parque Nacional insular de Moçambique. Em suas duas ilhas maiores - Bazaruto e Benguerra, pela ordem - existem alguns hotéis idílicos. Fomos, primeiro, ao Benguerra Lodge, no mais puro estilo africano: cabanas de madeira, decoração sofisticada, mistura bem dosada de elementos rústicos e conforto. A cor do mar é a mesma que se vê nas Maldivas ou nas Seychelles; o mesmo ocorre com sua transparência. Só faltam as ondas para nosso surfista desolado.

E eles não as encontrará, também, em Bazaruto, para onde voamos no dia seguinte, a bordo de um monomotor. Seis minutos de viagem, um panorama inesquecível de águas, dunas e matas até o pouso no Hotel Indigo Bay. Propriedade de um milionário saudita, o bem equipado hotel (televisão, ar-condicionado, centro de esportes náuticos, cocheiras com belos cavalos) cai, imediatamente, no gosto de Celsa. Os fotógrafos, que agora não páram de clicar, também estão radiantes. A ilha tem lagoas e dunas grandes, com até 100 metros de altura. Passeia-se pelo lugar à africana, de Land-Rover, com petiscos e bebidas a bordo. De quando em quando, vê-se um nativo sorridente. Martin paga uma rodada para comemorar a descoberta. Num catamarã ultra-equipado, o grupo vai visitar uma área de mergulho próximo à Ilha de Santa Carolina, provavelmente a mais bela do arquipélago. Pequena, ela abriga as ruínas de um imenso hotel que serviu aos colonizadores portugueses antes da revolução nos anos 70. E seu mar transparente esconde (não muito, diga-se) 2000 espécies de peixe colorido. Turistas sul-africanos garantem a ocupação desses hotéis e de outros em Pemba e na Ilha de Moçambique, mais ao norte. Os portugueses, timidamente, começam a voltar à ex-colônia. Agora, Moçambique quer os brasileiros, a quem conhece bem através das novelas, das pregações do bispo Edyr Macedo e, sobretudo, da música romântica (Daniel é o ídolo local) que faz mais sucesso do que a marabenta, o ritmo nativo. Foi para isso, aliás, que viemos e, a julgar pela reação do grupo, a missão do farejador Martin deu certo: as praias de Bazaruto são, de fato, uma excelente dobradinha para se fazer com um safári na África. Só não traga a prancha de surfe.