Istambul, depois de quase três milênios mudando de povos, de nome e de influências, uma das metrópoles mais magníficas do mundo espera ser conquistada por você

No restaurante turístico no bairro de Sultanhamet, o mais belo dentre os muitos de Istambul, dá para se ver as paredes em terracota de Aya Sofia, a antiga basílica erguida pelo imperador justiniano no ano 537, e também é possível ver os seis minaretes da mesquita azul, e rguida 1100 anos depois por ordem do sultão Ahmet I.

Nas notas de Lira Turca, está contemplada a efígie de Kemal Atatürk, o pai da turquia moderna, quase tão venerado quanto alá.

Do lado de fora do restaurante não se ouve os mercadores que tentam vender bugigangas para os clientes, onde circula o bonde que galga a ladeira em direção ao bairro dos bazares, e sente-se a maresia que sobe das águas do mar de Mármara, o último pedaço do Mediterrâneo que ali se espreme formidavelmente, formando um canal de 32 quilômetros, o estreito de Bósforo, que ao norte se transformará no grande Mar Negro.

Suleiman, para quem não sabe, foi um dos muitos sultões de poder ilimitado que viveram no palácio de Topkapi, próximo ao restaurante, Seu harém chegou a ter 1000 concubinas e é apenas uma das amostras da riqueza desmedida dos líderes otomanos que os turistas de hoje contemplam boquiabertos.

Raki é o modo turco de se referir ao Arak, um destilado de anis muito popular nos países árabes.

A herança dos sultões inclui peças que reduzem os tesouros de outros soberanos europeus à condição de miçangas. Inclusive uma escada inteira, essa em outro palácio, o de Dolmabahçe, esculpida em cristal Baccarat.

Os turcos são muito patriotas e sua rivalidade com os gregos é famosa. Mas há um tema que os ofende mais do que debater as pendengas com os vizinhos helênicos: confundí-los com os árabes. Esse é o equívoco mais freqüente entre os turistas.

Os habitantes da turquia são otomanos, vieram dos confins da ásia, falam idioma próprio, têm características étnicas distintas e, desde 1922, usam um alfabeto igual ao nosso. Se lembram os árabes em certos aspectos da gastronomia, no modo de negociar e no respeito a Alá, a semelhança se deve, sobretudo, aos longos períodos de ocupação otomana em terras semitas.

Hoje, a economia turca está cada dia mais baseada na arte de receber. Cerca de 7 milhões de turistas visitam o país a cada ano, em busca de preciosidades geológicas como a Capadócia ou Pamukkale; históricas como Éfeso ou Kusadasi ou, simplesmente, atraídos pela esplêndida e extensa costa mediterrânea da Turquia.

Istambul, uma das cidades mais incomuns do planeta. No segundo século antes de Cristo, quando tinha a idade que o brasil tem hoje, seu nome era Bizâncio e seus habitantes eram gregos. Há 1700 anos, quando, portanto, já assoprava 1.000 velinhas, Constantino decidiu fazê-la capital do formidável império romano, e a rebatizou como Nova Roma. Um nome que não pegou, talvez porque o adjetivo soasse ridículo. Caiu-lhe melhor o imponente Constantinopla, sob cuja égide avançou pelos séculos, sempre poderosa e magnífica - e ainda bizantina. até que, num certo dia 29 de maio dos idos de 1453, um povo guerreiro vindo dos confins da Ásia tomou-a na marra. a transformação de constantinopla em capital turco-otomana foi tão decisiva que os historiadores do futuro resolveram marcar essa data como o final da idade média e o início da moderna.

Há um detalhe geográfico que a torna única. O estreito de Bósforo, na aparência um grande rio cortando a cidade é, na verdade, o limite oficial entre a Europa e a Ásia. É o charme simbólico de uma cidade que avança por dois continentes de sinais tão invertidos.

o inesperado é que tudo isso ocorra, além do mais, num cenário extraordinariamente bonito. as margens do Bósforo são enfeitadas por colinas verdejantes, onde despontam as Yalis, as imponentes mansões otomanas que hoje figuram entre os imóveis mais caros da europa.

Para os que preferem argumentos práticos a "charmes simbólicos" vão saber mudar a ordem das coisas. Trata-se de uma atração turística incomum no resto da europa: os bons preços. não se discutirão, aqui, os efeitos positivos da adesão de grande parte dos países europeus à união européia, mas é fato inquestionável que moedas antes aceitáveis como os saudosos escudos, as liras italianas ou as pesetas foram engolidas pelo vigor halterofilista do euro, que vem jogando por terra nossos sonhos de viajar pelo velho mundo.

Na Turquia, isso ainda não aconteceu. você chega ao aeroporto, troca 200 dólares por um caminhão de liras turcas (300 milhões delas, para ser mais preciso) e entra em Istambul com a deliciosa sensação de ser um turista por inteiro, com direito a almoçar, jantar e fazer passeios. Melhor ainda será a hora das compras, já que Istambul é a própria gênese do comércio de badulaques. São mais de 4.000 lojinhas dentro e fora do famoso grande bazar, possivelmente a maior concentração de trabalhos manuais e artesanais do planeta.

Como é de conhecimento geral, os turcos são excelentes negociantes. depois de valorizar sua escolha e elogiar seu bom-gosto e com um sorriso encantador, anunciará o preço escorchante. Polidamente, como manda a regra, você há de regatear bebericando um chá de maçã verde, como manda o ritual e, ao fim de um longo braço-de-ferro, deixará a loja satisfeito, embora sem a menor dúvida de que o vendedor aplicou-lhe um Ippon comercial. a sensação não é das melhores, mas, enfim, o tapete é o que você queria e seu oponente tinha milênios de sabedoria na arte de negociar. Além disso, você sabe que não há do que reclamar. o Kilin, diferente de todos os que você já viu, acabou lhe custando menos do que custaria em outro lugar, ou seja: além de você estar na europa, está no lucro.

Todas as principais atrações de Istambul ficam do lado europeu - o que já elimina quase 60% da cidade. elas estão, quase todas, em duas colinas espantosamente povoadas, separadas por um braço de mar chamado Chifre de Ouro. A que fica mais ao sul e se abre para o mar de Marmara é um paliteiro de minaretes das diversas mesquitas que competem em luxo e esplendor. Nela ficam, o bairro de Sultanhamet, um oásis de jardins e tranqüilidade na vizinhança do ruidoso e caótico bairro dos bazares. É o lugar certo para se hospedar e explorar as filigranas do palácio topkapi e a majestade de Aya Sofia, que, de basílica fez-se mesquita e, hoje, é um grande museu. é também o lugar para se descalçar e apreciar a devoção dos fiéis na mesquita azul.

Pausa para um balanço: agora você já sabe que está numa cidade de quase 3 000 anos, exótica, bonita, que fica em dois continentes, com gente amável, oferece ótimas compras e também preços baixos. falta

Na outra colina, chamada Beyoglu, assenta-se a parte dita moderna da cidade, que inclui desde uma "recentíssima" torre do ano 528, a torre de Gálata, com 61 metros de altura e a mais bela vista para o poente em Istambul - até o centro comercial mais contemporâneo. Nessa área, aqui e ali incrustada de preciosidades como o hotel Pera Palas, hospedaria original dos passageiros do Orient Express, o ambiente é o de uma grande metrópole internacional. Há yuppies em teleconferências à procura de vidros espelhados; as multidões circulam no calçadão de Istikal Caddesi entre lojas de grife internacionais; os hotéis ao redor de Taksim, a Times Square da Turquia - não devem nada aos de londres ou tóquio e a cada muezin chamando para a leitura do corão correspondem 1.000 celulares chamando para a vida material.

Na área próxima ao Chifre de Ouro, que avança pelo interior da cidade formando um imenso porto natural cobiçado desde a antiguidade, fica o mercado egípcio, dedicado às especiarias.

Tem-se também os indispensáveis cruzeiros pelo Bósforo, nos quais os viajantes navegam rumo ao norte, vendo os palácios de Dolmabahçe, de Çiragan (hoje o hotel mais luxuoso da cidade), as pontes intercontinentais e as áreas mais valorizadas da cidade.

É para esses bairros europeus ao lado do estreito que estão confluindo os endereços mais europeus e descolados de Istambul. O Reina ou no Laila, dois complexos de restaurantes e discotecas nos bairros de Ortaköy e Kuruçesme, onde a maior cidade da turquia ferve como Madri ou Berlim, sem qualquer sinal, remoto que seja, de que a ásia fica poucos metros adiante.

o verão é muito quente e cheio. No inverno, o frio compromete alguns passeios, mas os dias de sol são muito agradáveis. como sempre, prefira a primavera ou o outono: clima mais ameno e preços mais em conta.

Dezoito mil táxis disputam espaço nas ruas sempre espremidas pela proximidade do bósforo e uma quantidade colossal de tablóides exibe manchetes incompreensíveis, em que todas as letras têm trema ou cedilha e tudo o que se pode distinguir é a quantidade enorme de fotos de jogadores de futebol, quase sempre brasileiros.