No alto da grã-bretanha, lá em cima, que se produz o melhor whisky do mundo, esta é a rota do whisky, o caminho da Escócia, subindo estradas repletas de atrações, e de destilarias. Experimentador de whisky, o melhor emprego do mundo!!! Não existe. O titular dessa função, embora bem remunerado, não toma um mísero gole durante o expediente. Para avaliar a qualidade do néctar dourado, ele utiliza só o olfato. daí o nome do ofício: chief noser ou "cheirador principal", uma tradução ao pé da letra.

A Escócia conta com 98 destilarias, que produzem 30 litros de scotch por segundo, de 1500 marcas.

As rotas e as rodas etílicas escocesas requerem seleção. Há destilarias espalhadas por todo o país. Até mesmo nas lowlands, as terras baixas do sul, sem contar algumas das 787 ilhas, com 11.000 quilômetros. Por reconhecer a abundância da oferta, os chiefs nosers e outros experts indicam: dê preferência pelo Speyside, o vale do rio Spey.

No Speyside, os rios Spey e Dee passam pelo nordeste da escócia, é a região mais propícia para destilar o whisky, é bem verdade que as terras altas não são tão altas assim. Seu ponto culminante, o Monte Benevis, ergue-se até 1344 metros. Ainda assim, tudo nesta região conspira para que se produza a excelência desta bebida.

Nesta região água dos rios e fontes, revela-se tão pura que nos pubs pede-se "a jug of water", sim, um jarro de água de torneira, com a consciência limpa. E também a região é ideal, para o cultivo da cevada, aquela que, mais tarde e mais seca, resultará no malte a ser processado nas destilarias, onde a temperatura dos armazéns, oscila entre 5 graus e 5 graus negativos. Perfeita.

Neste passeio pela região dos rios Spey e Dee, seus olhos descansarão nos intermináveis campos de cereais. Verão também as Heathers, a vegetação rasteira que expõe flores vermelhas ao vento gelado, e os montes de feno enrolados como novelos gigantes. Em meio aos descampados, vão surgindo, aqui e ali, as florestas de pinho e as ovelhas - há mais ovelhas do que gente na Escócia. E, de súbito, ao longo do caminho, despontará um castelo. E mais um. E mais outro. Esta rota do whisky, não se limita às destilarias. Também inclui adoráveis paisagens e cidades minúsculas, além de hoteizinhos acolhedores.

Recomenda-se experimentar a primeira dose porto de Aberdeen. É a cidade mais importante das highlands e a terceira do país. só perde para Glasgow e Edimburgo. A maior riqueza de Aberdeen começa pelo granito que, está em quase todas suas construções. Os peixes, a água generosa e, em especial, o petróleo, descoberto com fartura em 1972 são as outras riquezas.

Existe também muitos castelos, a maior parte tem origem defensiva. Foram erguidos como fortificação pelos descendentes dos celtas, vindos da Irlanda em brigas com os vizinhos ingleses.

Em Aberdeen, tem o Drum Castle, o Balmoral e o Crathes. O primeiro tem mais história. Erguido no século XIII, foi presenteado por Robert Bruce, o herói que libertou a escócia da inglaterra no século seguinte, a um bravo auxiliar. Mas o segundo atrai mais turistas: comprado pela rainha Vitória no século XIX, tornou-se casa de campo da família.

Continuando na rota, saindo de Aberdeen pela rodovia A-90, não você começará a ver placas com um símbolo estranho: um pagode. (Pagode é uma construção oriental com os telhados recurvados para cima). Esse símbolo, quando estampado nas placas das estradas, indica uma destilaria. Acontece que as áreas de secagem do malte são erguidas nessa arquitetura, que favorece o escape da fumaça. você verá com mais freqüência essas placas a 60 quilômetros de Aberdeen. Você chegou a Dufftown.

Embora pequena, Dufftown orgulha-se de ser, proporcionalmente, a cidade que mais arrecada impostos na escócia. graças à produção do whisky, ficam aqui destilarias celebradas como a Balvenie, a Glendullan e a Glenfiddich, que produzem alguns dos mais conhecidos single malts da escócia.

Visitar uma destilaria é um ritual, um guia treinadíssimo, leva você pelas principais dependências da destilaria, explicando com detalhes e ao final o visitante é encaminhado a um amplo salão para degustar uma dose do produto final. Nesse mesmo salão, há uma variadíssima loja, onde, além da produção normal, estão à venda preciosidades que você jamais verá nas importadoras. Na Glenfiddich, encontram-se garrafas de uma safra de 65 anos. Na Glenfarclas, você topa com um single com 60% de álcool e até com potes de mostarda curtida em whisky. Há de tudo. Inclusive descobertas curiosas, o principal single malt contido no Johnny Walker vem de uma destilaria, comandada por uma mulher, a Cardhu.

Para os que gostam de whisky, aí vai uma explicação técnica e um pouco de história. A região do Speyside, em geral, produz o whisky single malt, ou seja, aquele que concentra o resultado de uma única destilação do malte. Em outros locais costuma-se preferir outro tipo de whisky, o chamado blended, que é resultado da mistura de diversos single malts. para entender melhor vamos a um exemplo: a família Grant tem, há 115 anos, uma destilaria para fabricar o single malt Glenfiddich. Parte da produção segue para os consumidores. Outra parte é enviada ao sul de Glasgow, onde os descendentes de William Grant mantêm outra destilaria. É nessa segunda fábrica que a família mistura o Glenfiddich a diversos outros single malts, criando o blended da marca Grant's.

Muitos devem pensar que whisky teve origem nobre, pelos preços altos, pompa e variedade mas não é bem assim. Alguns pesquisadores acreditam que a arte de destilar foi trazida pelos monges cristãos. Outros sustentam que os camponeses descobriram por eles mesmos como produzir licores a partir do excedente da cevada. A favor dessa hipótese, há o fato de que o whisky, a rigor, exige apenas quatro ingredientes: água, cevada, fermento e, claro, o tempo. A mais antiga referência que se conhece é um documento de 1494, informando que um certo Frei John Cor comprou malte para fazer aquavitae. Na época, o idioma gaélico, de origem celta, ainda tinha uso corrente e, nele, aquavitae se escreve uisge beatha. Eis aí a arcaica origem da palavra whisky. Hoje, o gaélico é falado por somente 70.000 dos 5 milhões de moradores da Escócia.

Na verdade, a aristocracia só tomou os primeiros goles de whisky devido a um acontecimento fortuito. No século XVIII, uma praga dizimou os vinhedos da região de Cognac, na França. Resultado: não havia mais conhaque à mesa da nobreza. Como alternativa, alguém se lembrou do whisky. Mas somente na primeira metade do século XIX a bebida ganharia maior impulso. Primeiro, com a legalização das destilarias. Depois, com o eficaz alambique inventado por Aeneas Coffey, que aumentou e barateou a produção. Ainda hoje, há esnobes que preferem o conhaque. Aí vai de gosto, pois o bom whisky proporciona uma gama maior de sabores.

Seguindo pela rota em seguida vem Aberlour, na Cardhu, do Johnny Walker ou na destilaria que leva o nome da cidade e em seguida vem a graciosa cidadezinha de Pitlochry - de apenas 5000 habitantes - que tem um castelo e duas destilarias.

A Blair Athol, em Pitlochry, fabrica o principal single malt do Bell's. Mas sua vizinha Edradour, que existe há 150 anos, é mais intrigante. Ela se apresenta como a menor destilaria da Escócia. A Edradour produz 90.000 litros ao ano, o bastante para ser o principal single do blended house of lords, mas quase nada perto dos 3 milhões que uma destilaria de porte. Ao visitar esta fábrica, os anfitriões são polidos senhores usando o "kilt", aquela saia xadrez.

Castelos, aliás, são o que haverá de melhor no último trecho desse roteiro. A começar pelo Scone Palace, em Perth, a primeira capital da escócia. É nesse palácio, pertencente ao duque de Mansfield com jardins circulares, que se coroavam os reis escoceses. Mas a mais espetacular construção do passeio, com certeza, é o castelo de Edimburgo, cidade não menos espetacular, que abriga 10% dos moradores da escócia. Tão logo cruzar a ponte sobre o rio Forth, que delimita o início da metrópole, você já começará a admirar este lugar requintado, com impecáveis prédios centenários.

Ele domina o centro da cidade desde o século 12, quando começou a ser erguido. Aqui, moraram os reis da escócia até a unificação do trono britânico. E aqui, também, está guardada a pedra do destino, relíquia dos primórdios do reino. Depois da visita, a sugestão é descer a rua em frente, a histórica Royal Mile, para bebericar mais uma dose no bar do scotch whisky Heritage Center. São 278 marcas diferentes à escolha, para brindar a uma grande viagem.

O clima da escócia é instável, sempre pode chover, mas costuma surpreender a favor, a melhor época é na primavera (de maio a junho), também vale recomendar o outono (de setembro a outubro).

A moeda é a libra escocesa, versão local da libra esterlina, com o mesmo valor.