Berlim após 15 anos de obras gigantescas para comandar grandes eventos, olímpiadas e paradas de música eletrônica, passando, é claro, pela longa celebração da queda do muro, a capital alemã teve talento para chamar as atenções do mundo, e está de cara nova.

Berlim não é tão antiga quanto outras cidades alemãs, é apenas uns 200 anos mais velha que o Brasil, mas sua história preenche volumes enciclopédicos, tantos são seus ciclos de ascensão e declínio.

A cidade vem sendo considerada a capital da europa do novo milênio. Motivos não faltam, um deles é o fato de ela ficar entre o oeste e o leste do continente, agora unidos. Outro: a abertura de galerias, prédios, lojas e empresas de tecnologia, atraem gente moderna e criativa.

Berlim é cosmopolita, o que significa que, você não terá dificuldade de se comunicar com os moradores. Os berlinenses, antes muito fechados, estão cada vez mais adaptados aos estrangeiros, sendo mais fácil de se entender.

O sistema de transporte da cidade está tinindo de novo, ou seja, você poderá se deslocar para qualquer lugar com rapidez e facilidade, mas tome cuidado ... existem alguns ciclistas da cidade, que tentam atingir a velocidade do Schumacher. Os parques, praças e biergartens (choperias ao ar livre) da cidade, ficam lotados de gente bonita no verão, sem gravata, ou até sem nada, porque muitos alemães são adeptos do nudismo nos parques, coisa que provoca espanto em muitas pessoas.

Berlim tem forma de salsicha, com uma ponta mais gorda do lado leste. É lá que ficam os bairros mais badalados no novo milênio, o Mitte e o Kreuzberg, antes, eram ocupados por casarões do final do século 19, nada alterados pelo regime comunista. Hoje, atrás dessas fachadas nostálgicas instalaram-se restaurantes, bares, casas noturnas e galerias. Há, inclusive, várias casas brasileiras nesses entraves, ainda mais populares depois que a caipirinha virou febre na terra da cerveja - a Alemanha é o maior importador da cachaça brasileira.

Durante o dia, Berlim cresce do lado ocidental, dominado pelo enorme parque Tiergarten, esse pulmão verde da cidade começa no portão de Brandenburgo e termina no Zoologischer Garten e na Kurfürstendamm, ou Ku'damm, avenida que era o centro da Berlim ocidental nos tempos da divisão, e ainda é um importante centro de compras. Do mesmo lado oeste fica o Schloss Charlottenburg, castelo do século 18 usado como casa de verão pelos imperadores, e o Olympia-Stadion, palco das olimpíadas de Berlim de 1936, mas moderníssimo e fica próximo ao rio Spree, que corta a cidade de leste a oeste.Caminhar às suas margens, ou passear de barco por ele ou pelos 200 quilômetros de canais navegáveis que dão o azul à cidade, é uma receita infalível para relaxar.

Um passeio para Postdam, de meia hora tira o visitante da moderníssima Berlim, para a pacata cidadezinha de 100.000 habitantes, bem mais antiga que a capital. Potsdam tem palácios, igrejas e monumentos de épocas variadas, sobretudo dos anos 1600 e 1700, quando a cidade floresceu. Visitar o enorme neues palais, palácio em estilo barroco com 200 cômodos ricamente decorados, é obrigatório.

Vale a pena também conhecer o pitoresco chinesisches teehaus, antiga casa de chá chinesa que hoje exibe porcelanas, e passear pelo holländisches viertel (quarteirão holandês), com muitas lojas, galerias e cafés.

Para brindar, o seu passeio, "berliner weisse" a típica cerveja da região da capital é levemente amarga e maltada, com 2,8% de álcool. Os berlinenses costumam bebê-la com framboesa (schuss) ou aspérola (grün), uma curiosa fruta local, deixando-a vermelha, no primeiro caso, ou verde, no segundo. Para alguns é uma mistura estranha, mas não custa experimentar.

Berlim, uma cidade única,treze anos após a queda do muro que a dividia em duas, a capital alemã vive grandes dias. Apesar de estarem unidas ainda existem algumas diferenças, uma é romântica e pacata. Tem gerânios nas janelas das casas e centenárias e bucólicas pontes cruzando rios, canais e lagos - em maior número que em Veneza, não duvide. Já a outra Berlim, agitada, pulsante, virou um gigantesco canteiro de obras, com arrojadas construções em andamento a cada quarteirão em que você bater os olhos.

A primeira Berlim, a tranqüila, conta com hotéis mais baratos do que em outras capitais européias, habitantes gentis (incluindo os garçons), um sistema de transporte perfeito (incluindo os bondes) e não tem atropelos, nem congestionamentos.

Já a segunda Berlim, a agitada, é uma metrópole insone, com punks e similares das tribos mais extravagantes, perambulando diante de galerias de arte onde a vanguarda desponta ainda mais vanguarda do que em Nova York. A grande notícia é que, inssociáveis em tese, essas duas cidades de radical diferença entre si estão falando a mesma língua e combinando tão bem quanto salsicha e mostarda.

Tanto aos olhos do visitante da Berlim pacata quanto para o turista da Berlim agitada - que, aliás, são os mesmos e ocupam um mesmo espaço civilizado e seguro -, nada faz lembrar à primeira vista que esta já foi, de fato, uma metrópole cindida. O que dividia Berlim não eram os conceitos de tranqüilidade e agito. Mas um muro inexpugnável.

Logo na chegada você já percebe a diferença,o táxi, em geral um Mercedes-Benz ou um BMW - preço da corrida, baratíssimo, do aeroporto ao Centro: 13 euros -, desliza sem sobressaltos por um asfalto irretocável, livre de buracos, calombos ou lombadas. Pela janela, você se surpreenderá com o verde que vai cercá-lo durante toda a estada. Pois é, há muitas árvores. Em meio a elas, o táxi provavelmente cruzará o Spree, um dos dois grandes rios da cidade (o outro é o Havel), e margeará o Tiergarten, o maior parque de Berlim.

A despeito da temperatura lá fora, você dará de cara com os ciclistas, disciplinadíssimos, pedalando em faixas exclusivas sobre as calçadas. Mas, se for um dia bonito, também verá sobre a grama impecável famílias inteiras e um punhado de jovens (e de outros nem tão jovens), quase todos seminus, expondo-se ao máximo possível de raios solares. Eles deitam e rolam, ao pé da letra. Esta é a Berlim pacata, claro. Não se surpreenda, porém, se a Berlim pulsante estiver logo ao lado, movida pelos coloridos guindastes e a força da grana que ergue coisas belas - como o Sony Center, da Potsdamer Platz. Esse imenso conjunto de edifícios foi disposto de forma a criar um amplo atrium central iluminado pelo Sol.

Há de tudo nessa área, de cinemas a sorveterias. E tudo revela ousadia no design, até mesmo os bancos da praça, em reluzente aço inox. À noite, você correrá o risco de deixar o café esfriar, o chope esquentar ou o sorvete derreter ao ver, hipnotizado, o jogo de luzes que pinta ora de vermelho, ora de azul, o toldo espetacular que passa a cobrir o conjunto. Todos os mestres modernos assinam alguma obra por aqui. O francês Jean Nouvel criou a versão germânica das avançadíssimas Galeries Lafayette. O alemão Mies van der Rohe, célebre autor das cadeiras Barcelona, desenhou a Neue Nationalgalerie. Seu conterrâneo Hans Scharoun, por sua vez, é o autor de outra série importante de edifícios, chamada Kulturforum, em que se destacam a Philharmonie - a sede da Filarmônica, regida por Claudio Abado na sala de concertos com melhor acústica do mundo -, a Kammermusiksaal, o Musikinstrumentem-Museum e a Staatsbibliothek. Agora, releia esses nomes quilométricos e comemore. É provável que você tenha entendido quase tudo.

Não se desespere, a sopa de letrinhas, todavia, não cairá tão bem em certos cardápios. Imagine-se tendo de escolher um prato em um simpático restaurante do bairro de Friedenau. A sugestão do chef: UnserLammfleisch kommt aussch liesslich aus Neuseeland wo die Tiere das ganze Jahr im Frein leben und sich ohne Zugabe von Futtermitteln ausschlisslich von Gras ernähren. Fácil, não? Saiba que, na nossa inculta e bela, esse prato equivaleria a "Carne de carneiro exclusiva, vinda da Nova Zelândia, onde os animais vivem o ano todo em liberdade e se alimentando apenas de vegetais sem qualquer aditivo". Por sorte, fique seguro de que haverá um garçom solícito que fala inglês, para ajudá-lo a resolver a parada. Não bastasse, o vizinho da mesa ao lado virá em seu socorro. Assim ocorre, também, nas ruas e nas estações de metrô, se o berlinense perceber alguém com ar aflito, revirando um mapa. Apontados como os maiores vilões do século 20, os habitantes de Berlim, em sua grande maioria, querem deixar claro que não pretendem, no novo século, repetir o papel de seus antepassados.

Uma visita obrigatória é a Kurfürstendamm, também conhecida por Ku'damm - abreviatura, que facilita a comunicação com o taxista. Aqui estão as grandes lojas, as grifes. Canetas, lapiseiras, bloquinhos, tudo encanta. Mais ainda aqueles objetos difíceis de identificar de cara. Seria um chaveiro, um porta-notas, um saca-rolhas ou um cortador de unhas?

Da Ku'damm, recomenda-se caminhar até a Tauentzienstrasse - infelizmente ainda não brindada com uma abreviatura. Fica aqui a KaDeWe, a segunda maior loja de departamentos do mundo, só perde para a londrina Harrod's. Suba até o penúltimo andar, o 6o. Ele foi reservado a comes e bebes das mais sortidas procedências. O curioso é que, entre a infinidade de prateleiras, a KaDeWe houve por bem instalar mini restaurantes, onde dá para provar de tudo um pouco. Que tal champanhe com ostras? Mas o mais indicado - você está em Berlim, ora essa - é deliciar-se com a inacreditável diversidade de salsichas, tendo à frente um belíssimo copo, daqueles com monograma colorido, de uma cerveja excepcional. Só não peça "estupidamente gelada" ou "sem colarinho", duas heresias nos torrões teutônicos. Ainda na região do que foi um dia a dita Berlim Ocidental, as atrações se sucedem, tranqüilas ou agitadas - como costuma ocorrer com as rodadas de cerveja. Pode ser o Charlottenburg, o magnífico palácio do século 17, com um interior precioso, como não existe equivalente na cidade. Ou, então, o excepcional Museu Egípcio, que tem no acervo uma magnífica cabeça de Nefertite. Se fizer calor, saiba que, por todos os cantos da cidade, sempre haverá algum bar oferecendo a hefe weisen, a deliciosa cerveja refrescante, muitas vezes servida em copos de meio litro.

Um berlinense fiel às suas tradições costuma dar conta ao menos de um litro inteiro antes de pedir a conta. É o que ele faz no fim da tarde, bebericando no Hoppetosse, um barco ancorado no Spree. Do convés, você tem à disposição uma das mais belas vistas de Berlim, refletida nas águas plácidas do rio. Ainda no lado ocidental, Kreuzberg também vale uma caminhada - ou uma hefe weisen. Situado próximo ao extinto Muro, esse bairro viu-se, nos anos 60, desvalorizado e ocupado pelos imigrantes turcos, recém-desembarcados. Hoje, é parte da Berlim pulsante. Percorrendo suas ruas, você verá mulheres muçulmanas cobertas da cabeça aos pés - muitas delas elegantíssimas - caminhando lado a lado com punks de cabelos coloridos e hippongas de tranças empoeiradas. Evidentemente, qualquer visitante terá a curiosidade despertada para o antigo lado Oriental da cidade que, durante 54 anos - de 1945 a 1989 -, esteve sob o controle da antiga República Democrática Alemã, ou seja, a Alemanha Comunista. Se você espera encontrar apenas prédios parecidos, funcionais e desprovidos de charme, herdados da arquitetura stalinista, terá uma surpresa. Essas construções existem, claro. Mas, em boa parte, estão sendo renovadas e ocupadas por restaurantes, galerias de arte e lojas descoladas. Assim acontece no bairro do Mitte que, à sua maneira, virou uma espécie de SoHo nova-iorquino ou Marais parisiense.

Uma das boas diversões na antiga Berlim Oriental é entrar pelas vastas portas dos velhos edifícios comunistas. Ninguém o barrará. Vá fundo, sem cerimônia. Haverá uma sucessão de outras portas e de corredores, por intermédio dos quais você chegará ao miolo dos quarteirões. Em muitos desses lugares, escondidos pelos velhos edifícios, o visitante topa com praças, onde se está instalando o novo comércio da região. Assim acontece próximo à Kollwitzplatz, onde uma fábrica de cerveja foi transformada em um agitado centro cultural, o Kulturbrauerei. Toda a área é uma sucessão de bares, restaurantes, brechós, lojas com objetos do Oriente e muito mais. Uma dica de quem percorreu passo a passo aqueles escaninhos: a jóia da Coroa se revelará a quem tiver a disposição de caminhar até o número 12 da Kastanien Alle. Passe pela porta e vá em frente na direção dos fundos do terreno. Você acabará chegando a um pequeno jardim um tanto selvagem e silencioso, incrustado no meio daqueles velhos edifícios.

Ali, eventualmente, estarão brincando crianças das redondezas, escalando, inconseqüentes, pedaços das ruínas do antigo Palácio do Kaiser. Que ninguém sabe como foram parar nessa área. Quem imagina o ex-lado Oriental com um modorrento antro de prédios decadentes, terá outras surpresas. Ele também abriga a Gendarmenmarkt (a mais bonita praça da cidade), a elegante avenida Unter den Linden e, claro, o célebre Portão de Brandenburgo, o monumento neo-clássico, terminado em 1791 e considerado o maior símbolo de Berlim. Sem contar o Domo, a catedral protestante do século 18, destruída e reconstruída inúmeras vezes ao longo da turbulenta história da cidade. Mas a atração mais impressionante desse antigo lado proibido de Berlim talvez seja a Ilha dos Museus. O nome deve ser compreendido lato sensu: em uma ilha do Rio Spree, ergueram-se vários museus, sempre com o proverbial rigor dos alemães.

Nem todo mundo se interessa em gastar os dias de descanso nesse tipo de passeio. Mas, pelo menos um desses museus, o Pergamonmuseum, é garantia de deslumbramento. Nada mais surpreendente, afinal, do que entrar em um edifício e deparar, em seu interior, com outros edifícios, antiqüíssimos, trazidos de lugares distantes, pedrinha por pedrinha, e remontados com precisão. Cidade aberta, acena com seguros atrativos para quem quer conhecer a Berlim pacata e a Berlim agitada. Portanto, vá entrando. Se, diante de qualquer porta, surgir algum receio, basta decorar duas raras palavras curtas no idioma de Goethe: "puxe" é ziehen e "empurre" é drücken.